Как и многие другие путешественники, я веду список мест с идеями для будущих поездок. Африка всегда занимала почётное место в этом списке, но моя стандартная позиция по этому поводу была: «Ну… лет через пять-десять, когда у меня будет много денег и некуда их тратить…» Как вы уже могли догадаться, судьба распорядилась иначе, и уже в октябре сего года мне посчастливилось испытать на себе, что же такое настоящее африканское сафари (не беспокойтесь, ни одно животное не пострадало =)).
Здесь я узнала, что такое настоящий животный ужас от взгляда льва всего в паре метров от тебя; прочувствовала, каково это — просыпаться в кромешной тьме от криков гиен, окруживших палатку; поняла, в чём значимость Африки в целом и Кении в частности для любого человека на Земле, ведь именно здесь миллионы лет назад зародилось человечество.
О чём это я вообще
Поскольку при словах «мы едем в Африку» мой взгляд и мой рассудок закономерно становились мутными, на поездке было решено не экономить, так что здесь я описываю ощущения от сафари люкс-класса (но, тем не менее, доступного для простых смертных!). Моё недельное приключение было организовано компанией Saruni и охватило два региона Кении: Самбуру (Samburu) и север Мары (Mara North). Этот пост — про первую часть поездки в Самбуру.
Если вкратце, то, решая раскошелиться, вы приобретаете следующие преимущества:
- Расположение в роскошных виллах или шатрах (палатками это язык не поворачивается назвать);
- Качественную еду и напитки, включая алкоголь;
- Относительную приватность;
- Персонализацию (нет вот этого «иди сюда, делай то», как это обычно бывает на организованных турах; можно попросить гида посмотреть вещи, которые интересны конкретно вам);
- Перемещение между парками на самолёте, а не на грузовике (очевидны комфорт и экономия времени: только благодаря этому нам удалось за неделю посмотреть две локации).
Но я думаю, что на планировании поездки стоит потом остановиться поподробнее, а пока мне не терпится поделиться впечатлениями =)
Начало
Сафари в Кении всегда начинается в Найроби. В зависимости от времени прибытия/отправления у вас может быть полдня-день свободного времени, который можно посвятить столице страны. Если же вы раздумываете, стоит ли добавить ещё один день… в общем, я бы не стала. Город это скучный, бедный и грязный. И небезопасный. Если всё же решитесь, то советую добавить этот день в самом начале, до вылета на сафари, потому что после красот природы впечатления он вообще не оставит. Вот главный вид на город с площадки в парке Ууру:
Не пытайтесь передвигаться по городу самостоятельно (особенно если у вас бледная кожа)! Наймите машину с водителем — это стоит не так уж и дорого (организатор сафари может вам помочь в поиске водителя). Здесь очень наглые попрошайки — подбегают при любой остановке, например, на светофоре, и клянчат деньги. Водитель из местных знает, как с ними обращаться, но даже при этом было весьма не по себе (особенно выйдя из машины). А так, ну… город как город.
Только вместо голубей и ворон на деревьях стаями сидят огромные, уродливые аисты марабу.
Наконец пора отправляться на природу. Сафари — настолько большая тема в Кении, что в Найроби построили целый аэропорт специально для сафари-перелётов. Оттуда в разные национальные парки отправляются вот такие маленькие самолётики на 20 пассажиров, больше похожие на летучие маршрутки (и настолько же тряские).
Пора попрощаться с грязным и тревожным городом и направиться в самое сердце дикой природы.
Прибытие в Kalama Conservancy
Примерно через час тряски самолёт наконец-то начал снижаться. Я инстинктивно уставилась в окно, пытаясь усмотреть посадочную полосу, но снизу на меня глядели только пустыня и сухие кусты, стремительно приближаясь. Выглянув из-за широкой спины пилота, я… всё равно ничего не увидела. «Аэропорт» на сафари — это расчищенная от кустов полоса, длинная ровно настолько, насколько это необходимо этой летающей мелочи, и ни метром больше.
Отдышавшись после самолёта, мы были встречены гидом для трансфера в нашу виллу. Он одет в традиционную одежду племени Самбуру, проживающего в этих местах. Почти все сотрудники лагерей и гиды, которых мы встретили за неделю, принадлежали к местным племенам.
Из джипа без стёкол было очень удобно рассматривать и фотографировать живность.
Внезапно гид свернул с дороги. «Там жираф», — небрежно обронил он, что вызвало ажиотаж всех пассажиров джипа. И вот, после пары минут манёвров между кустов и поиска лучшего ракурса, мы увидели его — нашего первого жирафа…
Ну вон же он… не видите?
…
Хорошо, покажу. Поищите ещё минутку, а потом листайте дальше.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Та-да!
Это всё было так захватывающе, что мы и не заметили, как добрались до лагеря.
После освежающего напитка на террасе с видом мы были сопровождены в нашу комнату… комнаты. Загадка: сколько вилл вы видите на этой картинке?
Вот и я подумала, что их здесь шесть в один ряд, а в итоге оказалось только две. В каждой из них три комнаты, два этажа, две террасы.
И вишенка на торте — душ на улице с видом на пустыню и горы (не волнуйтесь, он надёжно ограждён со всех остальных сторон, так что приватность не нарушена).
Когда солнце начало клониться к западу, мы отправились на наш первый выезд сафари. Сухие колючки то и дело пытались залезть внутрь джипа, пустыня дышала на нас песком, а любой, даже самый мелкий зверь вызывал восторженный шёпот «вон там, вон там» и щелчки затворов камер.
Как и в предыдущей истории про жирафа, внезапно наш гид Сомбара остановился и показал куда-то на горизонт. «Видите слонов?» Я посмотрела в бинокль и зачем-то соврала, что вижу. Сомбара рассмеялся. «Нужно искать большое облако из пыли — это слоновья ванна».
Добравшись до обозначенного места, мы в действительности обнаружили целую семью слонов. Большинству из них было на нас абсолютно всё равно, и только один слон-подросток всё пытался нам что-то доказать.
Слоны поднимали песок хоботом и бросали себе на спины для защиты от жары и насекомых — отсюда и пыльные облака, хорошо заметные издалека.
Наш лагерь находился не в национальном парке, а в специальном заповеднике Kalama Conservancy, и кроме нас в этом заповеднике больше не было лагерей. Благодаря этому за несколько часов езды по кустам нам встретилась всего одна машина. В национальном парке такая эксклюзивность немыслима, там всегда поблизости будут ещё джипы. Снизу лагерь практически незаметен, так что создаётся полное ощущение единства с нетронутой природой.
Солнце стремительно падало за горизонт, а значит, пришло время для замечательной сафари-традиции — «закатного напитка» (sundowner). Семья страусов составила нам компанию, пока мы любовались закатом, потягивая коктейль.
Когда Солнце окончательно село, пора возвращаться в лагерь для сытного ужина и раннего сна — день на сафари начинается до рассвета.
Национальный парк Самбуру
Ещё в темноте нас разбудил стук в дверь. «Пора вставать, дорогие гости», — произнёс сотрудник за дверью. — «Я принёс вам чай». После быстрых сборов мы запрыгнули в машину, где нас уже ждал Сомбара, и направились в сторону национального парка Самбуру. Наше раннее пробуждение было вознаграждено фантастическим африканским рассветом.
Небо было чистым, и на горизонте виднелась величественная гора Кения.
Вдруг среди колючих кустов замелкали тени небольших животных. Неужели стадо газелей? Не тут-то было! Подобравшись ближе, мы рассмотрели, что это всего лишь домашние козы. Дело в том, что заповедники типа conservancy — не только для диких животных, но и для людей, желающих вести традиционный кочевой образ жизни. Часть доходов организаторов сафари в таких заповедниках уходит на поддержку этих людей и создание экономических возможностей для них. К тому же, как я уже говорила, весь персонал на сафари был нанят в местных деревнях.
Мы неспешно продвигались вглубь парка Самбуру, любуясь по пути видами животных, эндемичных для этого региона.
Сетчатым жирафом:
Зебрами Греви:
И изящной «жирафовой газелью» геренук:
Мы уже направлялись к месту обитания орикса, ещё одного специфичного для этой местности вида, когда телефон Сомбары зазвонил. Бросив в трубку пару слов, он резко развернул машину. В ответ на наши изумлённые взгляды он пояснил, что другой гид заметил львов в той стороне.
В начале сафари всегда объясняют правила безопасности: не высовывайтесь из машины, не разговаривайте громко или возбуждённо, чем можно напугать или разозлить животных (напоминаю, машина открытая, без стёкол). В случае со львами это напоминание было лишним: думаю, даже если бы я захотела встать с места или крикнуть, я бы физически не смогла это сделать. Мой голос и мои движения были парализованы глубоким инстинктом, живущим внутри человека уже миллионы лет.
Когда альфа-лев проходит мимо машины и лениво заглядывает внутрь, кажется, что твоё тело превратилось в камень, и невозможно отвести взгляд от этих немигающих жёлтых глаз. Секунда кажется вечностью, пока он решает, подарить ли обезьянам в машине ещё один день жизни.
Удивительно и волшебно, что первыми нашими встреченными львами оказался целый прайд с альфой, несколькими молодыми львицами и львами и даже парой маленьких львят.
Расслабленно оглядывая окружающую местность, львы направились в сторону реки, на водопой. Не успели мы перевести дух, как из густых зарослей колючки вынырнуло огромное стадо слонов. Они шли стройной колонной, спрятав детей и подростков в середине.
Львы и слоны были абсолютно точно в курсе присутствия друг друга, но дипломатично предпочли это проигнорировать.
Как обычно внезапно Сомбара наклонился к земле и всмотрелся в невнятные следы на ней. Где-то поблизости был леопард, и он только что убил импалу (да, гиды это могут понять по двум каплям крови и разбросанному песку). Проследовав по отпечаткам туши импалы, которую хищник протащил по песку, мы в действительности обнаружили полусъеденный труп. Леопарда же не нашлось ни рядом с ним, ни в близлежащих зарослях.
Жизнь и смерть нигде не близки и не реальны так, как в Африке.
Солнце уже полностью проснулось, а значит, пришло время для завтрака, пока полуденная жара не сделает пребывание вне джипа невозможным. Место для завтрака наш гид выбрал живописное, с огромными пальмами и жирафами.
Мутная река манит прохладой, но её тихая поверность обманчива.
Газели в курсе, что скрывается в этих красных водах, и вытягивают шеи, чтобы быть как можно дальше от реки во время водопоя.
Пока Солнце высоко, все звери прячутся от жары в кустах, отдыхают и спят. Ловить больше нечего, поэтому пора отдохнуть от трясучего джипа на вилле. По пути назад всё-таки зацепили небольшую группу ориксов (со всеми этими львами и леопардами уже успели о них забыть =)).
После обеда мы заглянули в местную деревню. Ощущения от неё были очень странные. Думаю, что во второй раз я бы туда не поехала. На подъезде к деревне по пустыне везде разбросан мусор.
Самбуру живут в маленьких хижинах, собранных из палок, картона, и железных листов. Народ это кочевой, поэтому хижины максимально простые, чтобы их было легко собирать и разбирать при переезде на следующее место.
Ну и… очевидно, что туристы им нафиг не упали. Они для нас, конечно, станцевали и спели и нас заставили танцевать, но всё это было с выражением «идите вы уже отсюда» (оно и понятно, кому понравится развлекать непонятных богатеньких туристов каждый день). Потом мы пошли на «рынок» — несколько простыней с поделками, разложенных специально для нас на песке. Было очевидно, что от нас ожидалось, что мы что-то купим (и цены за эти безделушки они ломят просто нечеловеческие). В общем, поездка в деревню — это такая акция благотворительности, но на тебя ещё и смотрят, как на жлоба.
После этого странного визита наш гид Сомбара снова направил машину в сторону реки с целью найти того леопарда. В тот момент, честно говоря, мы совсем не понимали, почему ради одного леопарда совершается столько телодвижений. Поняли мы это намного позже, уже в Маре… Закатное Солнце и тёмные облака придали уже знакомому пейзажу драматичности:
А вот там, похоже, что-то интересное!
Вся суматоха — ради одной-единственной самки гепарда с её тремя детёнышами. Сможете ли вы заметить их в сухой траве?
Добравшись до мёртвой импалы, мы сразу же поняли, что с леопардом нам сегодня уже не повезёт.
Пока король ест, львицам разрешается только наблюдать с расстояния. Стоило им перейти допустимую границу, как альфа сразу же отзывался угрожающим гортанным рычанием. Похоже, в этот раз им от импалы ничего не останется.
На обратном пути мы снова встретились с мамой-гепардом. Гепард — это же почти леопард, правда-правда?
Поход на гору Ололокве
Следующим утром проснуться пришлось ещё раньше. Мы собрались покорить священную гору Ололокве. Наши гиды клялись, что только подъём занимает от четырёх до шести часов! Очень важно начать его ещё до восхода Солнца, чтобы преодолеть наиболее сложную часть до начала испепеляющей жары.
Пожалуй, это первый маршрут, на котором меня сопровождало три человека, несущих мой завтрак на гору, и один человек с автоматом…
Вначале тропа была действительно довольно крутой, но уже через час ходьбы ландшафт разгладился…
А ещё через час мы были на вершине. Да… и где же обещанные четыре часа?
Плотный завтрак в компании стервятников — и вот уже пора спускаться.
На последний вечер мы запланировали «ночное сафари» — выезд на джипе уже после захода Солнца, который позволяет найти ночных животных. В национальных парках это запрещено, так что такая уникальная возможность доступна только в частных заповедниках. Пока ждём наступления ночи, самое время искупаться в бассейне и расслабить ножки после прогулки по горе.
Ночное сафари
Наш последний закат в Самбуру не подкачал.
А вот само ночное сафари оставило двоякое ощущение. С одной стороны, было интересно взглянуть на местность в другом свете. С другой же, животных заметно раздражал свет прожектора. Страусов разбудили.
Да и слоны были, мягко говоря, не в восторге.
А вот действительно приятная встреча произошла с детёнышами земляного волка. Сама волчица спала в норе, а детям было интересно, что же это за странная рычащая конструкция приехала к ним и светит фонарём.
Отъезд
Последняя ночь прошла спокойно. К этому времени я уже привыкла к шуму ночной пустыни, ровному гулу цикад и редкому рычанию хищников. Выспавшись вдоволь, я, как обычно, направилась в душ. Я уже готова была запрыгнуть в душевую и включить поток горячей воды, как заметила что-то чёрное на полу. После более пристального взгляда мне было сложно сдержать крик ужаса.
Подняв глаза, я испытала второй шок. С конца террасы на меня смотрел огромный чёрный бабуин.
Когда животное осознало, что я тоже вижу его, оно резко прыгнуло на навес над террасой и крупными прыжками ускакало вдаль. К этому моменту я проснулась уже окончательно даже без душа.
Вот такой сюрприз приподнёс нам Самбуру на прощание. После завтрака мы отправились напрямую на взлётную полосу, чтобы продолжить своё приключение в Маре. Но это уже отдельная история.
