Многие места на нашей родной планете так и хочется назвать «фантастическими», «нереальными», «внеземными». Будь то пески пустынь, чёрная земля вулканов или же безжалостные сияющие снегом горные массивы — зачастую кажется, что вот этот-то пейзаж точно попал к нам из иного мира из-за какой-то ошибки в мироздании.
Но сегодня я, напротив, хочу поговорить о самом земном месте. Широкие реки, зелёные равнины и леса, полные жизни, и небесная сфера с идеальными облаками словно из ваты над всем этим — кажется, что это и есть тот самый Эдемский сад, откуда человек сам себя зачем-то изгнал.
Этот пост — о второй части моего сафари-приключения в Кении. Первую часть — о пустынном регионе Самбуру — можно найти вот здесь.
Прибытие
Итак, на летучей маршрутке мы перебрались из пустыни…
В самое сердце саванны.
Ещё на подлёте поразило количество животных по сравнению с Самбуру. Стада антилоп, зебр и жирафов бродили по равнинам и кустам прямо рядом с посадочной полосой.
Приземлившись, мы сразу же забросили рюкзаки в машину и рванули смотреть животных, даже не заезжая в лагерь. С обеих сторон мы были непрерывно окружены сотнями разнообразных антилоп:
Вдруг недалеко от нас раздался треск ломающихся деревьев. Нам пришлось объехать заросли вокруг, чтобы рассмотреть причину шума:
Обратите внимание на бивни — у самцов они гораздо мощнее, чем у самок. Вот вам девочка для сравнения:
День уже перевалил за полдень, поэтому наш гид поспешил припарковать машину на берегу реки Мара, которая и дала название всей прилегающей территории. Пришло время обеда.
Неожиданно на поверхности воды показались чёрные точки. Река, ещё минуту назад казавшаяся пустой и спокойной, на самом деле оказалась домом огромной семьи бегемотов.
Мы неспешно наслаждались едой, наблюдая за животными в реке. Ничто не нарушало идиллию. Тем не менее, Мара не всегда выглядит так умиротворённо. В августе-сентябре именно здесь происходит Великая Миграция. Миллионы зебр и антилоп гну перемещаются из парка Серенгети, что на танзанийской стороне, сюда, в Мару. Для этого им приходится пересечь реку, кишащую крокодилами, и примерно четверти из них больше не суждено увидеть бескрайние равнины, покрытые густой высокой травой. К сожалению, к моменту нашего визита Миграция уже завершилась, и все выжившие гну уже были в Маре. Вот эти страшненькие ребята:
После обеда, по дороге в лагерь, нам посчастливилось наблюдать бегемота на суше. Пока они находятся под водой, очень сложно понять, насколько они действительно огромные, потому что голова у них непропорционально маленькая по сравнению с остальной тушей.
В какой-то момент гид заехал вглубь кустов и остановил машину. Оказалось, что мы наконец-то добрались до лагеря Saruni Wild, хотя разглядеть палатки внутри кустов оказалось той ещё задачей. Большинство лагерей в Маре сливаются с окружающей местностью, и их сложно заметить, даже если специально искать их в зарослях.
Честно говоря, при слове «палаточный лагерь» такого не ожидаешь.
У нас был даже душ, правда… в виде ведра. Его нельзя принять в любой момент — нужно заранее договориться с сотрудниками лагеря, чтобы они согрели воду и наполнили ведро к определённому времени. А пока вы моетесь, они стоят снаружи палатки и интересуются, хорошая ли температура и не закончили ли вы уже мыться…
В палатке не было даже электричества, не говоря уже о вай-фае. Благодаря этому ничто не отвлекало от погружения в атмосферу саванны.
К вечеру мы собрались снаружи, чтобы разогнать аппетит перед ужином и посмотреть на ещё один умопомрачительный закат.
Внезапно из-за кустов раздались крики, похожие на крики животных. От неожиданности и громкости мы испугались, но вскоре оказалось, что вскрики — это часть традиционного танца местного народа масаи, которые прибыли из деревень специально, чтобы устроить нам шоу.
Это было очень трогательно, и у нас остались тёплые воспоминания об этой встрече.
Хищники Мары
В целом в Маре неожиданно холодно. Во-первых, потому что на открытых равнинах гуляет сильный ветер, и редким акациям и низкорослым кустам не удаётся его сколько-нибудь заметно замедлить. Во-вторых, Мара — это на самом деле огромное плато на высоте около двух тысяч метров. Из-за этого нам каждый вечер клали грелку в постель, а гиды поутру кутались в несколько слоёв пледов.
Как и в других частях Кении, в Маре сафари обычно делится на две части: один выезд приходится на раннее утро, другой — на послеобеденное время, перед ужином. С восходом Солнца просыпаются и звери.
Мара — замечательное место, чтобы наблюдать за львами и изучать их повадки. Ведут они себя, как обычные домашние кошки. Так же спят почти весь день:
Так же обнимаются, когда холодно:
Так же играют и обижаются потом друг на друга:
А вот гиены очень удивили. В нашей культуре принято считать гиен недалёкими и подлыми существами, но на самом деле это весьма умные и социальные звери. И глаза у них полны интеллекта, почти как у собаки. Только недобрые, дикие.
Когда гиенам удалось заполучить антилопу или хотя бы её кусок, им нужно уничтожить её как можно быстрее.
Если на обедающих гиен случайно натолкнётся лев, он отберёт у них добычу.
Даже несколько гиен не станут бороться со львом, даже если это один-единственный, не очень сильный подросток.
Львы в целом, признаться, несколько разочаровали. Вот кажется, благодородное животное, царь зверей, да?
Но ведут себя они по отношению к другим видам и друг к другу не самым лучшим образом, и альфа-самцы в этом плане хуже всего. Вот, например, альфа спит, как на подушке, на полусъеденной тушке бородавочника. Его прайд — в нескольких метрах от него. Львицы не могут уснуть из-за голода, несмотря на то что именно они принесли добычу с охоты. Если они попытаются украсть тушку, альфа нападёт на них: он больше не хочет есть, но при этом не отдаст львицам ни кусочка. Это их наказание за то, что они поймали всего лишь свинью, а не что-то покрупнее…
В перерыве между выездами мы решили прогуляться по саванне. Зелёный ковёр усеян зловещими останками неудачливых антилоп. Чаще всего попадались рога — похоже, это единственная часть, которую гиене не под силу разгрызть.
Едва завидев нас, даже страшные гну разбегались в стороны. Миллионы лет сосуществования с человеком научили их, что от прямоходящих обезьян добра ждать не стоит.
После обеда пришло время для второй экскурсии на джипе. По обе стороны простирались, казалось, бесконечные зелёные равнины с редкими силуэтами животных на горизонте. Однообразный и простой пейзаж погружал в медитативный транс, и течение времени словно остановилось.
Великолепные жирафы становились в позу, едва завидев нас (самый фотогеничный зверь!):
Кстати, кто-нибудь может найти отличия масайских жирафов из Мары от сетчатых жирафов из Самбуру?
А при виде вот этих ребят сразу стало понятно: недалеко кто-то кого-то ест. Стервятники и аисты марабу входят в «уродливую пятёрку» Африки наряду с гиеной, бородавочником и антилопой гну.
В кустах поблизости мы действительно обнаружили мать-героиню: самка гепарда добыла импалу для своих шестерых (!) котят. Пока дети весело разрывали мясо усопшей антилопы на части, она сканировала местность на предмет опасности в виде львов или гиен.
По возвращении в лагерь нас ждал очередной восхитительный закат, костёр и бокал вина перед ужином.
Прощание
На следующий день мы спросили у гида, есть ли в окрестности носороги. К счастью, на севере Мары найти их очень просто. Во всей области живёт всего двое носорогов, и к ним круглосуточно приставлена вооружённая охрана. Всё, что нужно для встречи с гигантами — это позвонить одному из их сторожей и спросить, где звери находятся в данный момент. Звучит отлично!
По дороге к гигантам мы наткнулись на стадо буйволов. В отличие от антилоп, которые с опаской наблюдали за машиной и были наготове удрать, буйволы и ухом не вели при нашем приближении. Напротив, их вид не оставлял никаких сомнений, что при малейшей же угрозе с нашей стороны всё стадо атакует нас с разбегу.
Наконец мы добрались до места и увидели их!
С помощью рейнджера к носорогам можно подойти пешком на расстояние всего десяти метров. В такой близи носорог выглядит, как настоящая живая гора из мускулов и жёсткой толстой кожи.
Слон, лев, буйвол, носорог… Стоп, кажется, должен быть ещё и пятый зверь? Точно… Нам ведь уже завтра уезжать, а мы до сих пор не видели леопарда!
Остаток дня прошёл в поисках скрытной пятнистой кошки. Мы кружили в зарослях вокруг реки, безрезультатно пытаясь рассмотреть в кустах её изящный силуэт. Ну где же ты, леопард?
Вон, кажется, кто-то пятнистый…
Не то. Может, вон там?
Вы понимаете степень отчаяния, да?
В общем, чуда не произошло, и возвращаться домой нам пришлось, познакомившись только с четырьмя из «большой пятёрки». Впрочем, саванна никуда не делась, как и все остальные звери, как и волшебные закаты.
Поутру мы совершили последний круг в попытке всё-таки углядеть леопарда… Ну и мы все помним, да? Гепард — это почти как леопард! Может быть, два гепарда посчитаются за одного?
Эх… Всё-таки пора домой. Семья жирафов провожала нас, пока мы грузили вещи в самолёт…
Стоило ли оно того?
Да, да, и ещё раз да! Даже несмотря на то, что мы пропустили миграцию, что так и не нашли леопарда, что ни львы, ни гепарды в нашем присутствии не соизволили охотиться — впечатления от этой поездки я до сих пор перевариваю. До сих пор мне ночами слышится хохот гиен и являются во снах бескрайние равнины Мары и колючие заросли Самбуру. А неудачи — это всего лишь повод вернуться (как будто мне нужен повод =)).
